Valpolicella Classico DOC Superiore 2019
Wine Spectator 92Luca Maroni 91Gambero Rosso 3 Bicchieri
Der Wein
Zeno Zignoli produziert etwa sechstausend Flaschen im Jahr von rund sechs Hektar oberhalb von Fumane, bearbeitet die Reihen mit einem pferdegeführten Pflug und sieht den Weinberg als einen Gesamtbetrieb aus Oliven, Kirschen und Reben statt als Monokultur. Bei Monte dei Ragni ist nichts genormt, und die Weine verändern sich mit dem Jahr auf eine Art, wie es industrieller Valpolicella nie tut.
Dieser Valpolicella Superiore ist der direkteste Wein des Gutes: Corvina-geprägt, wie es für die Classico-Zone traditionell ist, ohne Eile ausgebaut und ohne Verschönerung abgefüllt. Man darf eine tiefere, wildere Interpretation der Valpolicella erwarten: rote Kirsche und Unterholz mit dem Grip und der Wärme, die die Superiore-Bezeichnung andeutet, und eine Textur, die mehr vom Weinbau als vom Keller erzählt. Am besten bei 16 bis 18 °C mit einfachem, ehrlichem Essen servieren: Salumi, Bigoli mit Ragù, gegrilltes Fleisch. Die Mengen sind verschwindend gering, und jeder Jahrgang ist schnell ausverkauft: Wenn die Flasche in unserem Regal steht, wird sie nicht lange dort bleiben.
Das Weingut
Monte dei Ragni ist Zeno Zignoli, ein paar Hektar in den Hügeln von Fumane in der Valpolicella Classica, ein Pferd, das seinen Namen der Arbeit verdankt, die es leistet, und eine Gesamtproduktion, die über alle Weine von Valpolicella, Ripasso, Amarone und ein wenig Recioto selten sechstausend Flaschen übersteigt. Er arbeitet nach biodynamischen Grundsätzen, ohne eine Zertifizierung anzustreben, und erledigt fast alle Arbeiten allein. Die Weine sind bei Sommeliers zu leisen Kultobjekten geworden, schlicht weil es keine Möglichkeit gibt, mehr davon herzustellen.
Monte dei Ragni ist Zeno Zignoli, ein paar Hektar in den Hügeln von Fumane in der Valpolicella Classica, ein Pferd, das seinen Namen der Arbeit verdankt, die es leistet, und eine Gesamtproduktion, die über alle Weine von Valpolicella, Ripasso, Amarone und ein wenig Recioto selten sechstausend Flaschen übersteigt. Er arbeitet nach biodynamischen Grundsätzen, ohne eine Zertifizierung anzustreben, und erledigt fast alle Arbeiten allein. Die Weine sind bei Sommeliers zu leisen Kultobjekten geworden, schlicht weil es keine Möglichkeit gibt, mehr davon herzustellen.
