Le vin

Il existe deux vins de niveau DOCG dans la région, tous deux rouges et tous deux profondément affectés par les très hautes altitudes. Premièrement, dans la province de Pérouse, le Torgiano Rosso Riserva DOCG est un vin fascinant, un assemblage à base de sangiovesequi est l’un des exemples les plus élevés du genre. Il se distingue également par plusieurs autres facteurs : d’une part la complexité de son assemblage, avec le sangiovese qui doit représenter pas moins de 50 % mais pas plus de 70 %, le canaiolo minimum 15 % et maximum 30 %, le blanc trebbiano jusqu’à 10 %, et d’autres raisins rouges comme le ciliegiolo jusqu’à 15 % ; d’autre part, la durée de vieillissement nécessaire pour atteindre la marque riserva , soit trois ans et demi complets au total au moins, comparable à toi le plus haut niveau du Chianti. Les vins sont réputés pour leur longue garde, qui récompensent la patience en cave, avec plus de fruits rouges que de fruits noirs, ainsi qu’une capacité à prendre un soupçon de bons brettanomyces (c’est-à-dire des notes fumées et cuirées).Deuxièmement, un original ombrien vraiment unique. Toujours dans la province de Pérouse, mais de l’autre côté de la ville de Torgiano, autour du village de Montefalco pousse un raisin très inhabituel connu sous le nom de sagrantino. Ce raisin a un super pouvoir particulier : alors que d’autres raisins peuvent être riches en acidité mais faibles en polyphénols (c’est-à-dire les tanins), ou riches en polyphénols mais avec une teneur modérée en esters (c’est-à-dire le fruité), ou toute combinaison de ce qui précède, le sagrantino est juste maximalement tout. Un raisin monstre, une immensité d’immensité, plein de fruit, de fleurs, de fraîcheur et, surtout, de tanins (les tests montrent qu’il est encore plus tannique que le raisin Madiran, dont le nom, tannat, est littéralement dérivé de sa grandeur polyphénolique – c’est de cette quantité de tanin dont nous parlons ici). Le Sagrantino di Montefalco DOCG est un vin de cépage, élaboré à 100% à partir de son cépage extraverti éponyme. Il doit être vieilli pendant 37 mois avant sa commercialisation, dont au moins un an en fûts de chêne – en pratique, c’est généralement beaucoup plus. Le vin qui en résulte est, naturellement, énorme, structuré au-delà de l’imagination et jamais avec un taux d’alcool en volume inférieur à 15 %. Mais il est également piquant et puissant par son acidité et par sa saveur dense et sombre ; il peut vieillir pendant des décennies, après quoi il est connu pour développer des saveurs exotiques et distinctives comme le chou frisé, le charbon et le tabac. C’est vraiment quelque chose.

La DOCG s’étend également au vin de dessert de la région, élaboré selon la méthode passito de fermentation à partir de semi-raisins. Il n’y a aucune obligation de vieillir le vin en fût (même si c’est souvent le cas), et les polyphénols omniprésents, bien que équilibrés par le sucre, confèrent à ce vin une adhérence très particulière et un élément doux-amer.

Le Montefalco Rosso DOC est cependant une créature complètement différente. Au lieu d’être à base de sagrantino, la DOC est basée sur du sangiovese jusqu’à un maximum de 70 %, un peu de sagrantino (et d’autres) étant autorisé dans le mélange. En conséquence, le vin est beaucoup plus doux et convivial à boire tôt, mais avec un peu des griffes et du caractère maussade de son grand frère. Le rouge le plus surprenant de la région est peut-être le pinot noir (ou pinot nero en italien) élaboré dans le Lago di Corbara DOC, autour du lac artificiel de Corbara. Un régulier et un Riserva sont disponibles sous la DOC, ce qui donne généralement des vins incroyablement pâles et agiles avec beaucoup de vivacité et de zeste. C’est probablement ce qui se rapproche le plus en Europe du célèbre pinot noir de Santa Barbara, en Californie : un vin de climat frais dans une région chaude grâce au brouillard et à l’altitude.

Du côté blanc des choses, le plus connu est sûrement le Orvieto DOC, mentionné dans Le Comte de Monte-Cristo comme particulièrement digne de l’attention des épicuriens. Au moins 40 % du vin doit provenir du cépage blanc emblématique de l’Ombrie, grechetto, dont la peau épaisse et la pleine maturation donnent des vins remarquablement audacieux et sapides (Orvieto est généralement un mélange équilibré, avec en particulier le trebbiano – connu localement sous le nom de procanico – agissant comme un vin plus léger et plus frais. partenaire). L’Ombrie est devenue un lieu idéal pour les styles de vins d’avant-garde tels que les vins « orange » (c’est-à-dire les vins blancs vinifiés sur leurs peaux comme les rouges), et la nature pachydermateuse du grechetto le rend particulièrement adapté à la production d’exemples particulièrement fermes.

Et des vins de dessert ? Eh bien, nous avons mentionné en passant le passito , mais l’Ombrie abrite aussi (grâce à sa topographie caractéristique) un IGT connu sous le nom de « Muffato » ou « moisi ». rot’ (ou botrytis, pour être clinique à ce sujet) qui est également responsable des célèbres et magnifiques vins de dessert de Sauternes, entre autres. L’un des cépages Sauternes, le sauvignon blanc, est utilisé en Ombrie, mais il reçoit plus de punch et de punch grâce à l’omniprésent grechetto, pour produire l’un des vins doux les plus fascinants et les plus séduisants, pour ne pas dire sous-estimés.L’Ombrie, le cœur vert de l’Italie, terre de sommets, de lacs, de champs et d’ombres. Terre de vins dont la force rude et nerveuse est véritablement là pour servir d’échafaudage aux subtilités et aux finesses les plus éthérées et rêveuses, des vins dont la puissance maximale apparente est en fait un contrefort à leurs profondeurs incomparables. C’est peut-être une région parfois négligée ; de plus en plus, cela s’avère de moins en moins vrai.